Refaire le pont en sous oeuvre

Maintenant que l'exterieur est fini, je veux m'attaquer à l'intérieur.

Pendant la rénovation extérieure, j'ai pu constaté la souplesse du pont notamment sur le triangle avant.

Ayant compris que ce bateau présentait un défaut à ce niveau là, je décide de me lancer dans l'opération de rénovation du pont.

J'ai vu sur le site de l'asso des DC20 qu'un propriétaire avait refait son pont en sous oeuvre. Je choisi cette option là (aussi contraignante soit elle) mais mes extérieurs étant finis, je n'ai pas d'autre choix. En plus, je préfère cette technique car la peau de strat extérieure de mon pont avait un bel aspect.

Pour commencer, je dépose mes meubles en bois. Ils sont d'origine et dans l'ensemble en bon état donc je veux essayer de les sauver.

Les meubles sont stratifiés en sous face de pont et aux bordés. J'attaque à la meuleuse avec le plus d'habileté possible car je n'ai pas vraiment envie de passer au travers de ma coque.

Et voilà, mon dedans est dehors! Ca m'a pris à peine 2 heures.

Une fois l'intérieur vide, on dirait que mon boat fait 12 mètres de long. C'est là qu'on voit que les meubles asombrissent beaucoup l'intérieur. Ca pourrait valoir le coup de les refaire dans une essence de contre-plaqué marine plus claire.

Il ne reste plus qu'à attaquer la découpe du pont en sous oeuvre. Prévoir une bonne paire de lunette bien hermétique et un masque parce que la poussière de fibre de verre, ce n'est pas très agréable, ça pique et ça fait tousser. La douche brulante du soir n'est pas du luxe.

Découper le pont n'est pas long, ce qui est long, c'est de bien meuler les bords pour obtenir un résultat lisse afin d'avoir un bon support plan pour pouvoir recontruire le nouveau pont.

Comptez environ 6 heures au taquet pour déposer le pont et préparer le support.

Bingo, le balsa est pourri mort, complètement humide et gorgé d'eau alors que le bateau est au sec depuis 2 ans. Il ne reste pas un seul endroit qui n'a pas été attaqué par l'eau. Elle devait pénétrer par tous les trous pour les pièces d'accastillage.

Et voilà, mon pont tribord et babord à plat par terre. Je les garde pour m'en servir de patron pour mon nouveau pont.

Pour info, il aura fallu quasi 2 semaines pour que le balsa restant soit définivement sec (on est en avril par temps sec), ça donne une idée de la quantité d'eau qui le gorgeait.

Pour la contruction de mon nouveau pont, j'ai essayé d'innover; et en même temps, peu de solutions s'offrent à moi car il m'est impossible de retourner le bateau et c'est impossible de stratifier en sous face de pont car le propre poid des éléments (tissu mat, rowing imprégnés de résine polyester...), ferait qu'ils tombent avant la prise de la résine (les lois de la pesanteur!!).

Sur conseils d'un professionnel, j'ai décidé de construire mon pont en différentes parties hors du bateau, puis de coller ces parties une par une en sous face de pont pour ensuite, les stratifier les unes aux autres une fois à leur place. (ce n'est peut être pas très clair mais les photos qui suivent parlent d'elles mêmes).

Pour commencer, je fabrique mes élements de ponts hors du bateau.

En mattos, il me faut:

- une grande plaque de mélaminé 1,20m x 3,00m bien cirée qui va me servir de table de travail.

- Du mat de verre 450g/m², environ 10 m²

- Du rowing 600g/m², environ 5m²

- Résine polyester 15 à 20 kg et catalyseur (2 à 3%) + acétone 5 litres.

- Colle polyester épaisse (comme de la crème fraiche) avec catalyseur, environ 5 kg.

- Balsa en bois debout 12mm d'épaisseur (je n'ai trouvé que ça). Sinon, je crois que des panneaux Airex sont appropriés.

- Scie sauteuse, rouleau, peigne à colle 250g/m², rouleau débuleur, patte de lapin, camion plastique 5 litres....

Je pose ma plaque de mélaminé sur des tréteaux pour travailler à hauteur, je la cire plusieurs fois et je la brille.

Je pose de la résine polyester catalysée sur ma plaque de méla et je déroule par dessus une première couche de mat de verre 450g/m² puis je rédépose de la résine par dessus pour l'imbiber (je catalyse la résine par 1,5kg car plus, je n'ai pas le temps de la travailler. Une fois catalyseé, je pouvais la travailler 20 minutes.

Ensuite, je répète l'opération avec le rowing 600g/m² que je déroule sur le mat (directement à suivre pendant qu'il est en train de prendre).

Puis je répète l'opération avec avec une dernière couche de mat 450g/m² directement sur le rowing.

J'ai mis 3 heures pour faire ça + 1 heure au préalable pour couper mes tissus aux bonnes dimensions.

Dès que c'est bien polymérisé, genre 3 heures après, je coupe le tissu qui dépasse de la table en mélamine pour avoir des bords nets.

Le lendemain, je décolle la plaque de cette table en mélaminé (j'avais bien ciré donc ça se décolle très bien en 3 secondes)

Ca y est j'ai construit ma peau de strat qui viendra à l'interieur du bateau sous le balsa.

Il faut que je colle le basla dessus maintenant.

Je ne souhaite pas mettre un d'autres matériaux que le balsa car je ne sais pas les travailler et en plus, je ne connais pas leurs résistances à la compression/serrage. Je choisi donc du balsa 12mm en bois debout ce qui est bien plus rigide que le balsa d'origine qui était débité en lames plates. Astuce pour éviter toute infiltration ultérieure: une fois que le pont sera reconstruit, pour poser votre accastillage, percez le dessus et l'âme du pont diamètre 8 pour un boulon de 5 (ne pas percer la strat du dessous). Une fois les trous percés, appliquez un scotch en sous face de chaque trous. Coulez de la résine époxy chargée en silice dans chaque trous. Attendre le temps de prise puis re-percez au centre diamètre 5, et là, l'eau ne pourra jamais s'infiltrer dans l'âme du pont et gorger le balsa.

Bref, je n'en suis pas encore là, je reviens à la construction de mon pont:

Je colle les panneaux de balsa bois debout avec de la colle polyester que je catalyse avec le même catalyseur que ma résine polyester environ 2%.

L'opération consiste à étaler la colle avec un peigne (type peigne à colle pour moquette 250g/m²) sur ma plaque de tissu de verre faite la veille, (cf photos ci dessus) et à poser les plaques de balsa dessus. On serre avec des serres joints (pas trop pour ne pas chasser toute la colle et on attend que ça prenne). Ca catalyse aussi vite qu'avec la résine polyester mais je laisse les serre joints jusqu'au lendemain. (je catalyse la colle par 1kg pas plus).

Le blanc, c'est la colle polyester qui est étalée sur le panneau de fibre de verre réalisé la veille, il ne reste qu'à poser une plaque de balsa dessus.

Et voilà un panneau entier fini dans lequel je vais pouvoir couper mes différentes parties de pont. (Le collage du balsa m'a pris 3 heures).

Maintenant, je reprend mon ancien pont (gardé en guise de patron) que je coupe par éléments d'à peine 1,20m le long. Je les numérote et les positionne sur mes panneaux neufs fini la veille. Je trace les contours et il n'y a plus qu'à découper à la scie sauteuse.

Une fois tous les panneaux débités, je coupe les bords avec une coupe à 45° (uniquement dans le sens de la longueur, mais pas à la jonction entre panneaux) et j'adoucie mes coupes à 45° à la ponceuse orbitage (grain 120). Le but de ces coupes à 45°: vous le comprendrez un peu plus bas.

Photo ci dessus: mon premier élément fini, qui ira à l'avant babord!

Il m'aura fallu 6 heures pour positionner, tracer, découper et ajuster tous les éléments de pont.

Photo ci dessus, les coupes à 45° sont bien visibles sur les bords (Avec une scie sauteuse dont on peut règler l'angle du socle, ça se coupe très bien).

Tous mes éléments sont finis à un détail près, celui qui va entre le pied de mât et l'épontille est à renforcer car je pense que le balsa (bien qu'il soit en bois debout), ne soit pas assez résistant pour supporter la charge du gréement. Donc je fais sauter le balsa et à la place, je colle une pièce de contre-plaqué marine de la taille du socle de mon pied de mat. J'utilise la même colle polyester que celle utilisée pour le balsa. Mon CP étant de 10mm et mon balsa de de 12mm, je comble l'épaisseur manquante avec deux couches de mat de verre + résine polyester toujours catalysée à 2%. (cf photos ci dessous).

Pour le renfort de pied de mât, j'ai mis 2h.

Photo ci dessus, ma plaque de cp marine positionnée au bon endroit, je trace et j'enlève le balsa au ciseau à bois.

Photo cidessous: Le balsa est enlevé, ma colle polyester est en place dans le fond et sur les bords de la réservation, il ne reste qu'à positionner ma plaque de renfort en CP marine et de serrer moyennement avec des serres joints (toujours dans le but d'optimiser le collage sans chasser trop de colle). 

Photo ci dessous, pièce de renfort pied de mat terminée avec deux épaisseurs de mat de verre 450g/m² (pour combler l'épaisseur manquante).

Maintenant que tout est prêt, je positionne tous les éléments à blanc (sans colle) dans le bateau histoire de voir si tout est bien à sa place et s'il n'y a pas de coupes à ajuster. Pour ça, j'utilise du tasseau basique en sapin qui me sert à étayer mes éléments en sous face de mon pont.

Une fois que tous mes éléments sont en place, je commence l'étape collage en procédant bordé par bordé (je fini entièrement babord avant de commencer tribord).

J'attaque par l'avant, j'enlève les tasseaux pour déposer mon premier panneau, j'enduis de colle polyester le balsa de ce panneau (donc la face qui sera en contact avec la sous face du pont) et j'enduis aussi de colle polyester la sous face du pont de manière assez grasse. Le double encollage me semble obligatoire sur cette étape. Je positionne le panneau en veillant à ce qu'il ne reste pas une flasque d'air et j'étaye avec les tasseaux.

Lorsque que je suis certain que tout est bien à sa place, je dépose de panneau d'après et je recommence l'opération collage.... jusqu'à l'arrière.

Ne catalyser de la colle polyester que pour un panneau (soit environ 1kg, pour un temps de travail d'environ 15 minutes).

Photo ci dessus, on voit la colle en sous face du pont ainsi que sur le dessus de l'élément. Il n'y a plus qu'à positionner et à étayer.

Le positionnement des éléments à blanc m'a pris 2 heures compris coupe de tasseaux à la bonne longueur.

Le collage des panneaux m'a pris 3 heures.

Le lendemain, je peux commencer à retirer tous mes tasseaux.

Avant de pouvoir monter sur mon pont et tester le rigidité de l'ensemble, il me reste à stratifier tous les éléménts collés la veille les uns aux autres ainsi qu'au bateau.

Pour ça, j'utilise du tissu mat de verre 300g/m². Je découpe des bandes de 10 à 15 centimètres de large. et je les colle à l'aide de résine polyester catasysée à 2% pour consolider toutes les jonctions entre le bateau et les éléments neufs collés la veille.

Je croyais que ça allait être rapide mais ça m'a pris 6 heures.

J'utilise un polyane pour protéger l'intérieur du bateau des gouttes de résines qui tombent et qui coulent car j'ai poncé tout l'intérieur à l'orbitale grain 80 pour refaire une peinture blanche.

Photo ci dessus, on voit le polyane de protection qui tient avec le scotch orange. On voit aussi en haut de la photo, un bande de tissu de verre en train d'être collée à la résine.

Photo ci dessous: On comprend bien l'intérêt de la coupe à 45° faite sur chaque élémént avant le collage. Ca permet à la bande de tissu de mat de verre posée en dernier, de bien épouser les supports sans qu'il y ait de bulle d'air.

Et voilà pour le pont. Le résultat technique final est assez impressionnant. Le pont est très raide. J'ai l'impression de marcher sur un bateau neuf.

Il reste un peu de souplesse sur le triangle avant parce que je n'ai pas encore remis le barreau qui se trouve devant le capot avant.

Lorsque j'ai enlevé mon ancien pont, je me suis apeçu que le barreau était aussi imbibé d'eau est il a cédé de peur lorqu'il m'a vu arriver avec la meuleuse!!

Je décide de le refaire à neuf dans une essence de bois exotique qu'il me reste.

Pour commencer, il faut faire chauffer un peu les neurones pour calculer la bouge du pont (la courbure pour faciliter l'écoulement de l'eau). C'est vrai que ça ne se voit pas mais le pont du DC 20 n'est pas plat, il est bombé.

 Ma pièce est tracée.

Une fois débité, il ne reste qu'à le positionner et le coller (toujours avec la colle polyester). Une fois que la colle sera sèche, il faudra stratifier le barreau à la sous face du pont de la même manière que les éléments de pont. Donc j'utilise encore des bandes de tissus de mat de verre 300g/m² que je colle à la résine polyester. comptez 3 heures pour l'opération barreau de pont compris collage et stratification.

Et voilà, Mon pont est fini et je suis super content du résultat. Au total sur papier, il aura fallu 36h (hors repose des meubles car mon pont est plus épai qu'auparavant dont il faut que je ré-ajuste tout ça). Avec les temps de séchage, En une semaine, c'est faisable.

Et en mattos, ça m'a couté environ 400 euros.

Comments

[Bondieppe]

Je suis impressionné de la qualité de votre travail et de votre rapidité d'exécution. Votre voilier restauré est magnifique, c'est une source d'inspiration pour tous. Bravo et merci.